在山花烂漫的少女峰地区徒步
从苏黎士坐2个多小时火车，可以抵达因特拉肯（Interlaken)，这是众多游客熟知的小镇，阿尔卑斯山脉三座著名山峰——艾格峰（Eiger）、僧侣峰(Monch)以及少女峰（Jungfrau）在此一览无遗。从因特拉肯出发可以登顶著名的少女峰，早晚则可以在小镇眺望朝霞落日下的连绵雪山。很多来因特拉肯的游客，还冲着荷黑威格大街上十几家名表店，然而如果只是来买表，那就太辜负这里的美景。
一番回味，在少女峰地区徒步远比坐缆车登顶少女峰来得惊艳。
瑞士是位于欧洲中南部的多山内陆国，为徒步爱好者提供了丰富的户外运动资源。不走寻常路的我们，选择了当地人最喜爱的运动方式之一——Hiking（徒步）。坐上有着数百年历史的齿轮小火车，抵达海拔1967米的施尼格观景台（SchynigePlatte）。
说是观景台，实际上是位于山顶的大片区域。到站后，只见身边的爷爷奶奶们换上徒步鞋、拿出登山杖，一秒钟变身运动达人。我们选择了2个半小时左右的徒步路线，沿途可以欣赏少女峰地区全景。其他还有从50分钟到6小时不等的多条徒步路线。
冬天看雪景，夏天看野花。
也曾走过青海、江浙的山山水水，在瑞士徒步的初体验仍让人不由地感慨，“不愧是徒步者的天堂。”晴朗的天空一碧如洗，犹如一块绚丽的蓝宝石，远处的雪山层峦，近处的山花烂漫，耳边不时传来牛铃声，呼吸着清新的空气，还夹杂着些许牛粪味。身体所有的感官被打开，每一个细胞都在快乐地跳动。
路遇各种“徒友”。年轻的父亲背着襁褓中的婴儿，也算是另类负重。
一路走，一路与迎面而来的“徒友”们打着招呼。他们中有的是老夫老妻相伴，有的是小夫妻带着尚在襁褓中的婴儿，还有不少狗狗也跟着主人一起运动。
沿途，我们发现石头上不时出现白红色相间的标记。原来，这是给徒步者的标识。看到这个标识，你就知道自己没走错路。同时，这个标记也代表着徒步路线是中等难度。
一路指引的徒步路线标识。
徒步之后，在施尼格观景台餐厅以眼前的雪山为配菜，享用当地的奶酪和肉干，一顿惬意却不昂贵的午餐真乃人生乐事。据说，瑞士当地的实时天气预报非常精准，当地老人们只要看到今天是个好天气，就会到山顶晒个太阳、吃个午餐。
登山天堂采尔马特
从因特拉肯坐火车2个多小时，就能到达采尔马特（Zermatt)——是一个被定义为“世外桃源”再恰当不过的小镇。
首先是采尔马特得天独厚的地理位置，位于阿尔卑斯山的群峰之中，38座海拔4000米以上的高峰围绕着采尔马特。其中最著名的就是马特洪峰（海拔4478米），这座阿尔卑斯山脉最美丽的山峰，也是瑞士引以为骄傲的象征。采尔马特环境幽雅、空气清新，又能欣赏到宏伟壮丽的山峰和冰川景色，因此有着“冰川之城”的美称。
醒来就能看到马特洪峰，或是边吃早餐边欣赏马特洪峰，在采尔马特你可以实现。
采尔马特美得任性，更任性的是，它拒绝石化燃料的汽车行使（只允许少数职能部门使用汽车，比如消防部门）。这里的主要交通工具是电瓶车和自行车。随处可见的自行车租赁；提供各种培训的自行车学校；还有多家“自行车旅馆”，提供自行车存放、修理、清洗等服务设施。当国内很多自行车爱好者还在抱怨城市中缺乏自行车绿道，采尔马特无疑是自行车的“乌托邦”。
自行车的“乌托邦”。
采尔马特还吸引着无数“任性”的登山者们，他们不惜生命向往着马特洪峰。马特洪峰是阿尔卑斯山脉最后一个被征服的主要山峰。原因不只在于攀登技术上的种种困难，还有山峰陡峭的外形给早年攀登者造成的心理恐惧。马特洪峰有着特殊的三角锥造型，以其一柱擎天之姿，直指天际。每当朝晖夕映，长年积雪的山体折射出金属般的光芒。
马特洪峰无处不在。
采尔马特留下了登山者们的足迹。1865年7月14日，EdwardWhymper与其他几人从策马特登山，成为首队成功登上马特洪峰的登山队。EdwardWhymper当时出发的旅馆，墙上还留有纪念碑文。就在我们住的酒店对面，依着贯穿小镇的马特菲斯河湍急的奔流，有个安葬着数十位登山遇难者的墓地。他们从世界各地而来，最终都长眠于马特洪峰的山脚下。
那些登山者们。
冬季的采尔马特是滑雪天堂，夏季的采尔马特就成了徒步、攀登、山地自行车的乐土。我们决定先坐缆车上罗特杭峰山顶（Rothorn)，然后徒步。从缆车往下看，数条徒步和山地自行车路线弯延如阡陌般四通八达。
人与大山。
不同于少女峰地区的茂盛植被，由于纬度较高，这里的山路多是沙石，跟中国西部地貌极像。也难怪我一发朋友圈，就有人评论说像青海西藏。论地貌，确实有相似度，但论户外运动的各项配套，只有体会过的人才懂。
在瑞士进行户外运动，各种路牌指示清晰，包括目的地方向和大概用时，沿途的餐饮住宿等配套服务齐备。对我而言，在采尔马特有十余种欧美的户外运动品牌可以买买买，也算是意外收获。最重要的是这里的医疗条件完备，为一年四季来此运动的人们提供了安全保障。同行的小伙伴因为骑山地车摔伤，就亲自感受了一把瑞士的医疗服务。
在阿莱奇冰川挑战滑翔伞
虽然旅行一直在阿尔卑斯山脉，但每一站的风格都不径相同，越来越雄伟冷峻。从采尔马特坐火车，差不多1小时45分钟就能抵达莫勒尔（Morel），在这里的阿莱奇地区探访阿尔卑斯山最大的冰川——阿莱奇冰川。
俯瞰阿莱奇冰川。
阿莱奇冰川主体部分长24公里。据介绍，阿莱奇冰川发源于少女峰，但是进入到19世纪以来，因为全球变暖，冰川却逐渐变小，更有专家预测冰川将会在本世纪末消失。因此有不少环境保护人士都以阿莱奇冰川为例，呼吁社会关注全球变暖的问题。最著名的是在2007年8月18日，近600名志愿者在阿莱奇冰川为美国摄影师斯宾塞·图尼克充当裸体模特儿，以唤起世人对气候变化的关注。
美国摄影师斯宾塞·图尼克的作品，2007年摄于阿莱奇冰川，呼吁关注全球变暖问题，。
在阿莱奇，我挑战了滑翔伞，完成了飞翔的梦想。事实上我们所到之处都有滑翔伞项目，而在阿莱奇我们住在利德阿尔卑（Riederalp）山上，从酒店走出去200米左右，就是飞滑翔伞的一个山坡。
一大早，教练们背着滑翔装备坐缆车到山上做准备工作。跟飞机一样，滑翔伞的起飞和降落也是至关重要。一开始由于遇到强劲的南风，为了安全考虑，能否顺利飞行一度成疑。好在最后测试结果决定：“飞！”
滑翔伞前的测风准备工作十分重要。
在教练Nick的帮助下，我穿上装备，我们两个人沿着山坡一路小跑，那种感觉就像过山车的下冲，十分刺激。待冲出山坡后，双脚悬空，滑翔伞借着风力把我们带入空中。空中的感觉悠哉悠哉，享受着360度的山区美景。Nick说自己超爱运动，夏天他是滑翔伞和自行车教练，到了冬天他就是滑雪教练。“靠山吃山”，将爱好与职业完美结合，我听了表示默默地羡慕。
体验滑翔伞。
由于自行车技术够逊，我最终还是无缘山地自行车体验，愉快地选择了徒步——沿着阿莱奇冰川和原始森众，从贝特默尔峰（Bettmerhorn）到利德富尔卡（Riederfurka）山脊，全程近4个小时。在当地徒步导游Kummer先生的带领下，我抛开了胆怯，走在崎岖不平的岩石山路。看不到前路时如临深渊，一边感受着阿莱奇冰川的冷峻，小心脏一边经受着山崖走边边的考验。
在徒步中放空。
Kummer先生已经78岁，儿孙满堂，但依然健步如飞。他告诉我们，“我可不愿意过那种整天坐着喝啤酒的日子，让自己变得越来越胖。”停下来休息时，他会从背包里拿出一摞资料，向我们介绍几百年来冰川的变化，对冰川渐渐地消退而忧虑。看得出，Kummer对这里的每一块石头，每一棵树都充满着感觉。他会不时地望下山谷，向我们指着远处，“你看，那里有几只高山羊在吃草，看到没有，在那棵树旁边。”
最后再放个彩弹——离别瑞士前，以浓墨重彩的一餐传统瑞士奶酪收尾。奶酪火锅(Fondue)和奶酪板烧(Raclette)，这两道菜都是用溶化的奶酪制作而成，相当“heavy”(厚重），通常在冬天食用。尤其是滑雪后享用，简直就是人间美味。开始期待下一次的冬季瑞士之旅。
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